メンズ新作「児島Denim ドレスシャツ/ホリゾンタルカラー」発売

児島Denim×HITOYOSHI。オンオフ使える上品な1枚がリニューアルして新登場

Factelier（ファクトリエ）

2024年3月5日 10時00分

メイドインジャパンの工場直結ファッションブランド「ファクトリエ」（運営：ライフスタイルアクセント株式会社、本社：熊本市）は、国産ジーンズの聖地・岡山県児島で創業100年を超える老舗デニム工場「ショーワ」が、独自開発した“インディゴ生地”を採用した「児島Denim ドレスシャツ/ホリゾンタルカラー」の販売を開始しました。

カラーは「ネイビー」「サックス」の2色展開となります。

縫製は、日本が世界に誇る一流ドレスシャツ工場「HITOYOSHI」。

日本の匠のコラボレーションによって生まれた、どんなシーンにも合わせられるドレスライクなインディゴシャツです。

■ネイビー詳細URL：https://factelier.com/products/16642/?utm_source=pr&utm_medium=release
■サックス詳細URL：https://factelier.com/products/16643/?utm_source=pr&utm_medium=release

デニム生地にもかかわらず非常に柔らかく、ドレスシャツのようにエレガントな1枚に仕上がっています。

特長まとめ

①デニム=ゴワゴワのイメージを覆す、柔らかく・滑らかな生地　～色落ちもしにくい～

②インディゴ×ドレス仕立て。一味違うシャツ体験

③シャツの顔、エレガントな「襟周り」

④あらゆるディティールが高級ドレスシャツ仕様

⑤コーデ紹介:ジャケットも決まる。オンオフ使えるデザイン

①デニム=ゴワゴワのイメージを覆す柔らかく、滑らかな生地～色落ちもしにくい～

「ゴワゴワ」「硬い」「着心地が悪そう」。

そんなイメージのあるデニム生地ですが、今回の生地はその真逆。

40番手単子の細い糸を使用し、一般的なツイル織りの生地よりも「経糸(たていと)」を少なくすることで柔らかな風合いに。

細い糸の製織は非常に難しく、ショーワのノウハウと貪欲さが生んだ生地です。

しかし、柔らかい生地であるがゆえに、試作生地作りでは「洗い加工」後にシワシワになるという課題に直面。

その後、様々な加工を試す試行錯誤が始まり、ついに「洗う前にある工程を挟むことで生地を安定させ、その後洗い加工を施す」ことでシワが出にくく、ドレスシャツ生地のような滑らかさと柔らかさ、艶を放つ生地にたどり着いたそうです。

「納得のいくものになるまでに、本当に時間がかかりました」(ショーワ・下畠さん)

あくなき探求心から生まれた、コットンが本来持つ膨らみ感や柔らかさを存分に堪能できる生地です。

■襟・カフスも含め、色落ちしにくい

前作「インディゴホリゾンタルカラーシャツ」では、インディゴゆえに襟やカフス先端、そして身生地が洗濯や肌とこすれることにって色落ちすることがありましたが、今回は色落ちにしにくい染め方を採用しています。

そのため、前作をお持ちのお客様も安心して着用いただけます。

※なお、色落ちを100%防げるわけではありません。

②インディゴ×ドレス仕立て一味違うシャツ体験

この柔らかなデニム生地と、世界中のあらゆるブランドのシャツを手掛ける、日本を代表するシャツ工場「HITOYOSHI」の縫製技術が掛け合わさり、驚くほどドレス仕立て。

縫製の美しさ、各種パーツのへのこだわり、立体的なパターンなど、徹底的に高級仕様に仕上げた、これまでのシャツとは一味も二味も違うシャツになっています。

▲糸の細さは、90番手。ステッチの間隔も21針とドレスシャツと同じ仕様。ステッチが細かいためカーブも美しく品があります。

③シャツの顔、エレガントな「襟周り」

シャツの顔といえば「襟周り」。

襟周りがいかに美しく、ボタンを中心にカラーが左右対称に広がっているかが、着た時の印象をがらっと変えます。

HITOYOSHIが手掛ける襟は、第1ボタンを留めたときのフロントの収まり具合が全く違います。

ボタンを留めたときにボタンホール側とボタン側の生地がずれていません。これは実は簡単ではなく、とても技術力が必要。

左右対称に美しく広がる襟が、ビジネスシーンでネクタイを合わせて着用しても上品な雰囲気に。

このホリゾンタルカラーは、HITOYOSHIが2014年にたどり着いた形。

第1ボタンを外しても、襟が広がりすぎることなく美しく首にフィットします。

④あらゆるディティールが高級ドレスシャツ仕様

HITOYOSHIらしい美しいシャツ作りは襟だけではなく、細かなディティールにも用いられています。

■芯地には「フラシ芯」を使用し、着心地抜群

襟とカフスの芯地、前たてにはコットン100%の「フラシ芯」を使用。(生地のオモテ・ウラの間に入る芯地)

一般的なシャツに多く見られるのは「接着芯」。

これは襟を糊(のり)で固めることで、パリッとさせるというものですが、固めてしまうため肌馴染みが悪く、アイロンなどの熱で糊が融解し襟の形も変わってしまうことがあります。

フラシ芯を使うことは、高いコストや高い縫製技術が求められますが、最高の着心地と長く愛用してほしいという想いで、この芯地を採用しました。

※上図のように、芯地と生地が貼り付いていないため、生地が動くのがフラシ芯の証です。

■カフスはドレッシーなギャザー仕立て

敏感な手首周りは着心地の良し悪しを判断する際に大切です。

このシャツでは、手首に適度に吸い付く長方形のようなカフスを採用。

袖の生地とカフスを縫い合わせた部分に「ギャザー」が2か所施されています。

一般的には「タック」を入れることが多く、タックももちろん良い仕様ですが、今回はさらにドレッシーなシャツにするために、ギャザー仕立てに。ギャザーはキュッと生地をつまんで縫製するため、縫い合わせが難しく、ここまで美しいギャザーはHITOYOSHIならでは。さらに、2か所に施されたギャザーの幅を変えるほど、徹底的にこだわりが詰め込まれています。

このような細かな部分へのこだわりが全体の雰囲気を高めています。

■第1ボタンには手で根巻きを施し、スムースな着脱を実現

ボタンの付け外しで一番負担がかかる襟とカフスの第1ボタンには、強度を高めるために、ボタンの根元を手でぐるぐると根巻を施しています。

とても手間がかかりますが、これも使い手のことを思った職人の想いが現れています。

■ウエストをやや絞ったスッキリシルエット

日本人の体形合わせて立体的に作られた美しいシルエット。
胸ポケットはあえてつけず、ボディーラインをすっきりと見せるデザインにしています。

また、すっきりとしたスタイリッシュな見た目にするため、イタリアやフランスのシャツに多く見られる「裏前立て仕様(※1)」に。モダンでスマートなミニマルデザインを追求しました。

背中には両サイドにダーツ(※2)を入れて、後姿をシャープに。

脇の縫製は、縫い代が身体に当たらない「巻き伏せ縫い」に。前身頃と後身頃をロックミシンで縫製し、脇にピロピロとした縫い代ができてしまい、身体に当たってチクチクする場合がありますが、この「巻き伏せ縫い」ならそんな着心地の悪さもありません。

(※1)「前立て」は、前ボタン部分を補強するために付けられる帯状のパーツのこと。「裏前立て」とはその帯状パーツが、生地の裏側にあるもののことを言います。

(※2)このダーツもシャツのクオリティを見るうえで実は大切。左右のダーツが同じ位置にしっかり縫われているか。ダーツの先端が細かく縫われているかは良いシャツのポイントです。

■ラグジュアリー感を高める「天然貝ボタン」と「鳥足ボタン付け」