フェンディ 2026-2027年秋冬 クチュールコレクション

2026年7月9日（木）午前8時30分（イタリア現地時間）、ローマ国立近代美術館（Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea）にて、フェンディ 2026-2027年秋冬 クチュールコレクションが発表されました。

チーフ クリエイティブ オフィサー、マリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）が手掛ける初のクチュールコレクションは人間の身体に宿る「欲望」を出発点としています。本コレクションは衣服そのものを語るのではなく、感情や意思、姿勢など身体を構成するさまざまな要素に目を向け、それらに新たな価値を見出すデザインへのアプローチです。

ファッションは、私たちが尽きることなく欲望し続ける存在であることを教えてくれます。欲望が失われることはなく、常に新しい可能性が生まれ、それは見つけ出すことも、自ら創造することもできます。マリア・グラツィア・キウリは、「欲望」という言葉に官能性、エロティシズム、自由、そして歓びを重ね合わせます。そのインスピレーションの源となったのは、1977年にカール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）がフェンディで初めて発表したプレタポルテコレクションのために制作を依頼した、ジャック・ドゥ・バシェール（Jacques De Bascher）による映像作品「イストワール・ドオー（Histoire d’Eau）」です。ポーリーヌ・レアージュ（Pauline Réage）の「O嬢の物語（Histoire d’O）」をアイロニカルに引用した本作は、1970年代後半のローマを舞台に、無垢でありながらセンシュアルな自由を描き出しています。

コレクションは身体を締め付けることなく、その動きに自然に寄り添います。服は身体を締めつけるのではなく、時に大胆に、時に控えめに、動きに合わせてしなやかに揺れ、身体の上を滑るように流れ、やさしく包み込みます。黒と白のストライプのインレイを施したシフォンは、その軽やかさを象徴しています。ジャケットやウィメンズ、メンズのオーバーコートに見られる着物のようなシルエットの輪郭は、ベルベットやグラン・ド・プードルといった素材によって、流れるような新たな装いを提案します。コルセットを使わずにドレープだけを用いて身体を彫刻するドレスのように。

さらにマリア・グラツィア・キウリは、それぞれのアトリエが持つ知識と卓越した技術を融合させながら、クチュールの新たな可能性を追求しています。異なるクラフツマンシップが対話を重ねることで、クチュールという表現は絶えず進化を続けます。いくつかのピースは、引き算の美学によって構築されています。ファーは羽根のような軽やかさをまとい、黒と白のストライプはチュールによって支えられています。そこには、官能的かつ遊び心たっぷりに前進する、ファーをまとったヴィーナス像が現れます。また、チュールはマントやケープの構造にも用いられ、アラベスク模様はレザーやファー、ファブリックによる葉や羽根、花へと姿を変えていきます。メンズルックでは、それらはブランケットやシェルター、あるいは小屋のような存在として肩を包み込みます。ファーの豊かな表情は、ときに蝶を思わせる軽やかさを帯び、ダブルフェイスのカシミアコートに描かれたレザーのラインは、白い地の上に迷宮のような模様を描き出します。

マリア・グラツィア・キウリは、クチュールが単なる衣服ではなく、着る人の心と身体に寄り添い、新しい仕立ての可能性を探る最先端の実験場であると捉えています。彼女は、この無限に広がるビジョンを自身のコレクションで表現しています。